第一章：认识相机


　　这一本《完全摄影手册》，将教你如何掌握各项摄影的要点及有关技术的细节；由于「工欲善其事，必先利其器」，我们就由学习相机来开始我们的课程。
　　相机是摄影师最基本的工具，所以我们要先来了解一下相机的基本结构，然后才能再深入讨论如何使用你的相机来达到各种不同的拍摄目的。
虽然早年的相机十分简单，但相机是一种十分精密的仪器，它能在短促到几千分之一秒的瞬间里，把从景物反射来的光线捕捉到相机之内，投射到菲林或电子影像内存上，永久地把景物的影像纪录下来。
　　实际上，在摄影术发明之前，人类没有方法可以为事物留下准确的影像。古时，曾有不少画家或雕塑家试图把权贵的肖象保留下来，但只有在摄影术于十九世纪中发明以后的年代，才使我们能够连普通人的影像，都能准确的保存下来。因此，从这一点上说，相机确实是个划时代的伟大发明。
　　摄影技术自Louis-Jacques-Mande Daguerre于1839年在巴黎发明银版法以后，影像不断涌现，改变了整个西方世界的文化发展。到美国内战结束后仅仅廿五年，人们就已经有了普及的摄影技术，可以用来记录各种大小的事物，例如记录人物、风景，以至历史事件。相机这个划时代的发明，由那时开始，已经成为文明世界中不可缺少的重要组成部分。

(一)相机的发展

　　下面我们从世界各地于不同时期对摄影科技的发展所做的贡献，来简单地说明一下相机发展的历史。
　　在化学方面法国人及英国人的贡献较大--由法国人 Louis-Jacques-Mande Daguerre 发展另一法国人尼普斯（Nicephore Niepce）的想法而发明出纪录影像的方法。
　　而英国人William Henry Fox Talbot则于同期公布他发明的盐粒固定银粒影像的方法，发明正像及负像的原理。
　　美国人通过佐治?伊士曼（George Eastman）和他的柯达（Kodak）公司的大量生产，把摄影技术普及化，于1888年开始大量推广普及的相机。
德国人则使相机精密化及普及化，他们在相机的设计和制造上以及在光学上的贡献，实无可置疑。例如Oscar Barnack于1905年发明Leica相机，使35mm摄影能在二十世纪初年在市场上广泛被接受；而Rolleiflex相机及Carl Zeiss镜头，亦是德国人得意之作。
　　日本人则使相机普及化，从七十年代开始，把电子技术大量引进摄影界，例如Canon的AE-1便是早期最畅销的自动相机，他们运用计算机来设计优秀的镜片和镜头，来设计高质量的单镜反光机（SLR）及自动对焦单镜反光机（AFSLR）；Minolta于1985年成功推出7000型AFSLR相机，而今天AF　SLR已成为世界上最主流的相机之一。另外，如果没有了美国计算机工业和航天工业发展起来的微电子线路LSI的概念，日本相机工业界在七十年代便可能发展不了今日相机必备的自动曝光系统。
　　当然，其它国家也为摄影技术的新发展做出了他们自己的贡献。例如奥地利的Carl Schinzel首先于1905实验彩色摄影。而德国人Rudolph Fischer则于1912年发现了彩色冲晒术的原理。以上只不过是最基本的、简单扼要的回顾。
　　在本书以后的内容中，将会讲及机内的各个细节--例如它如何工作、如何控制、如何有效地运作。
　　如果你是摄影初学者，这些知识将为你未来的成功奠定基础。如果你已经是个资深拍友，那么本书的内容仍然可以给你温故知新，而且或许其中包涵了许多对你来说还是崭新的事例和概念。


（二）基本的相机


　　拍摄一张好照片，并不一定需要复杂的相机和昂贵的镜头。例如你不一定要用Canon EOS-1N或Nikon F5，你大可以用Pentax MZ-5N，EOS 88或Dynax 404 si已可以。事实上，极端一点地说，你根本毋须镜头也可以拍摄。最简单的照相机是「针孔照相机」，它只有以下几个部分：
（1）一个不透光的盒子，作为你的相机。
（2）在盒内的一面刺一个十分细小的针孔，可以让光线通过针孔进入盒内（投向对面的感光体上）。
（3）在对着针孔的一面，放置感光的物品，例如菲林或相纸。
　　以上三点便构成最基本的相机，今天最高级的相机，也不过是把「针孔相机」做得更巧妙一些。它加入了能把光线汇聚在一起的镜头（Lense），加入了曝光（Exposure）控制系统能准确控制曝光的时间和进入相机的光线的强度，再加上能输送菲林的装置等等。但是基本上它和针孔照相机仍然有共通之处，只是一个不透光的盒子，可以让光线投射到菲林上。现在把你的相机拿出来看一看，研究一下你自己的相机的基本构成，便容易明白得多。


(三）相机的构成


　　(1）机身（Camera Body）是一个不透光的盒子。这个不透光的盒子，光线不能进入其中，但它又开了一个可以开关的孔洞，可以让所要的光线进入其内。
　　(2）镜头（Lense）：用多片光学玻璃（Optical lens）造成的镜头，把进入相机的光线聚焦起来，在感光体（菲林或电子影像内存，如CCD或CMOS）上形成一个清晰的影像。时下比较复杂的镜头，是由十多片的光学玻璃组成的变焦镜头，单一片的叫透镜单元（Lens element），多个透镜单元组成一个整体，这就是摄影镜头。
　　(3）菲林（film）：是一种可把影像纪录下来的感光材料，经过一定的化学药品处理，便能把影像固定下来；而数码相机则用电子影像记录媒体或影像记录。
　　(4）观景器（View-finder）：使摄影师能在拍摄前看到他所将要拍摄的照片所能包括的景物范围。最简单的观景器可以是用金属线做成的一个长方框，有些观景器仅是一个通透的观察景物的窗框，有的则是以包括反光镜和棱镜在内的光学系统组成，例如单镜反光相机(SLR）这一种观景器，大概可以做到WYSIWYG（看甚幺，拍甚幺）。
　　(5）对焦装置(Focusing system）：最简单的相机没有对焦设备，只是其镜头能使某一距离（例如1米）之外的景物都能产生清晰的影像，但在近于那一距离的景物则不能聚焦，不能形成清晰影像。建议你使用可以作手动对焦装置的相机来学习摄影，它能使你在拍照时，使各种不同距离的景物都产生最清晰的影像。
　　(6）快门(Shutter）：快门主要是一个机械装置，它也可以由电子控制，能控制进入相机的光线所投射到菲林上的时间。你的相机上应该有一个能够控制曝光时间长短的装置。一些全自动的「傻瓜机」便不能控制快门，不适合学习摄影。
　　(7）快门按钮：用来操纵快门开启的按钮，用作正式拍摄照片。
　　(8）光圈(Aperture）：这个装置可以控制到达菲林的光线量，它是以利用控制镜头通光孔径的大小来达到这一作用的。SLR采用的光圈是由许多极薄的叶片于镜头内一片片迭成，而其中心形成一个近乎圆形的光孔，在控制每一叶片的动作时可使光圈变大变小，这样便能控制通过镜头投向菲林的光束的多少，称为「光圈」，这种光圈大小的数值用光圈值或f/值标示在镜头上。关于光圈的详情我们将在以下的章节讨论。
　　(9）菲林处理装置：这主要是一个机械装置，用来转动相机内的菲林，以便全卷菲林能在相机中一幅一幅地顺序曝光。
　　有些相机中所用的菲林是单张的，例如4×5吋的景式相机(View Camera），每拍摄一幅照片时只有一幅单张的底片曝光，拍摄完一张便要换另一张。
　　以上就是大部分相机的基本部分


(四）相机的分类


　　尽管所有相机都包括上述的各种基本部分，但是这些基本部分可以设计成各种不同的式样或类型的相机。以下我们就介绍一下以菲林尺码分别的相机的基本类型。


110相机


　　最细小而又曾一度流行片幅的相机是110机。这一种相机可以收藏在手掌内里，携带方便，随时可使用作偷拍。有人更称之为「间谍相机」。它采用110型的菲林，其每张画幅的大小为13×17毫米。每卷菲林预装在一个胶料的片盒中，有些高级的110型相机例如Pentax及Minolta的高级110更装备了很考究的镜头和各种极精巧的装置，但大部分110相机都是十分简单，形同玩具。目前，110相机已几乎完全淘汰了。


35mm范围取景相机(Range-finder Camera）


　　这一种相机能够提供曝光时间和不同的光圈之控制，并可向不同的距离对焦。所用的镜头视设计而定，有些是可以拆换的。对焦距离是用一个叫测距器的装置。这是从Leica开始流行起来的。令人佩服的是早在1913年制成的Leica相机的样机，竟和今日的Leica M6仍有点相似。近年，Konica的Maxier及Contax推出的G1及G2，则可以说是自动对焦的Range-finder相机。


35mm轻便相机（Compact Camera）


　　这一种相机英文可以称为Point-and-Shoot，中文有人称之为「傻瓜机」，文雅一点则可以叫它做「轻便相机」或「便摄相机」。它的特点是全自动，用者只须取景(Point）及按快门钮拍摄(Shoot）便可以了。价钱丰俭由人，由数百元至数千元均有，适合日常使用作猎影（Snap Shot），但不宜用作学习摄影。


35mm单镜反光相机(SLR）


　　这种相机与上述35mm连范围取景相机的设计颇为不同。它包括了复杂的棱镜和反光镜的光学系统，可以直接通过镜头取景和对焦。35mm目前已发展到自动对焦单镜反光机，简称AFSLR，是现正最流行的一种相机类型。我们建议采用这一种相机学习摄影，AF（自动对焦）或MF（手动对焦）的也可以。


120相机（中幅相机）


　　这是略为大型的相机，有单镜反光机及连动测距的品种，近年亦发展的AF的形式，使用120型菲林或可以加装专业数码相背，拍摄的画面为6×6cm、6×4.5cm、6×7cm或6×9cm等。AF的120相机已面世，例如Pentax的645N相机、Fuji的GA系列以及Contax 645及Mamiya的645 AF等。


双镜头反光照相机(TLR）


　　这种照相机有两个镜头。上面一个镜头是为了取景和对焦用。下面一个镜头是为了拍摄照片使用。菲林为120型，拍摄出的画面为6×6cm，目前TLR已不太流行，例如Rollei，Mamiya及海鸥相机均曾有这一种产品。


先进摄影系统相机(APS）


　　是最新出现的新的菲林形式，比35mm的片幅还要细小，片匣也更轻便小巧，使APS相机更细小，其优点是同一卷菲林有不同片幅，而且加入了更多的信息交换(IX）功能，目前APS已有AFSLR及轻便的APS「傻瓜机」。


数码相机（DC）


　　Digital Camera，简称DC，其特点是利用数码媒介作影像记录，以及有LCD屏作取景之用。目前来说，200万像素已成为最新的标准。分别有轻便式的「民用」数码相机，以及供专业用的单镜反光数码相机。


景式相机(View Camera）


　　一般用于专业摄影，这种相机用单张菲林，最流行的尺寸为4×5吋。这种相机必须装在三脚架上使用的，十分不方便，但由于片幅大，也可以作透视控制，故此，仍是商品摄影的首选。


即影即有相机


　　顾名思义，这种相机拍摄后立即自动冲洗，在拍摄后从相机中拉出或自动弹出时已经是照片，等一分钟左右便可以观看。但其缺点是色彩仍远不及一般照片明快，而且没有相底加上数码相机已面世，而且比即影即有相机更方便，使它已失去实用价值。部分120相机如Hasselblad哈苏、Bronica碧浪之家等相机，可以装上即影即有机背，也能拍摄即影即有照片，但目的仅是用作测试之用。

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(五）你需要什么相机？


　　好了，重要的问题来了，作为初学摄影的您，您需要一部怎样的相机呢？135抑或

120，或是APS，甚至是数码相机呢？
　　其实，这些均不十分重要，重要的是你的相机必须可以满足学习摄影的需要。原则

上，只要可以手动控制光圈的大小、快门的速度，以及可以手动对焦便可以了。其它的

选择则由你自己考虑了。因此，35mm、APS机或120均可以使用，但是，以35mm SLR或

AFSLR较为方便，而35mm便摄相机虽然较为便宜、易用，但由于不便于作曝光控制，因此

不宜用于认真地学习摄影。
　　另外，初学摄影的朋友有一点要注意，顶级的AFSLR如F5，EOS-3或Dynax 9虽然吸引

，但它们有不少功能是你们用不着的，因此不要因为你的相机不是最贵的顶级型号而担

心会影响你的水准。其实学习摄影最重要的是你本人，拍摄照片的是摄影人而不是相机

。只有你的技术好了，你的照片才会好。
　　当然，一分钱一分货顶级的相机自然有其优点，但一般时下入门级AFSLR的功能亦已

十分足够，当你要进一步涉猎摄影的领域时，才去选购比较高级的和比较复杂的相机亦

无不可，但作为入门阶级您，不必实时作那么重大的投资。其实，首先要下功夫学好基

本技术，找出自己的摄影路向，那时你才会知道你真正需要甚么样的相机。

第二章：镜头，光圈与焦距


　
　　除了相机的机身之外，镜头是相机最主要的构成部分，两者合二为一，才成为一部

完整的相机。
　　你也许会问，「针孔相机」不是没有镜头的吗？
　　诚然，由景物反射的光线，通过相机的光孔投射到菲林上，并不一定要有镜头。一

个针孔便可以了，针孔相机正是没有镜头也可以拍照。只要光线从景物的反射穿过「针

孔」进入相机，它便可以在菲林上形成一个上下倒转的影像。
　　但针孔相机的成像效果及控制能力却难以令我们满意，以下的原因正是针孔相机的

缺点：
　　（一）菲林装置太简单，不能做到准确
　　（二）没有准确的观景器，取景困难
　　（三）不能准确控制快门，难以控 制准确曝光时间
　　(四）光线通过针孔在菲林上形成的影像不够清晰，即所谓的不够Sharp。
　　(五）通过针孔进入相机的光量十分少，因此若要菲林得到充分的曝光，便要有很长

很长的曝光时间，在某些情况下，甚至要以数以十分钟计。
　　（六）不能控制焦距
　　上述（一）至（三）点要利用完善的机身去解决，而（四）至（六）则要利用镜头

去解决问题，因为镜头能够准确地把影像/光线汇聚，以便在菲林上形成清晰的影像，加

上镜头能远远比针孔纳入较大量的光线，以至能够在十分短促的时间内充分地曝光。


（一）镜头的基本功能


　　所有镜头不论相机镜头或放大机镜头，有相同的基本功能，便是把通过镜头的光线

汇聚起来，以便在投射一个清晰的影像。
　　最简单的镜头采用是固定的结构，只有在一个固定的焦点，叫做「无需对焦」

（focus free）镜头，即是不用（不能！）对焦的镜头。在某情况下用它们也可以拍得

可以接受的照片，例如要景物在某个距离以外，一般在一米之外。例如在日本十分流行

、但香港人较少人用的「连镜菲林」或「即用即弃相机」，便用这一种focus free镜头

。而放大机镜头本身亦是不能对焦的镜头。
　　较完善的镜头是可以对焦的，例如大部分轻便相机的镜头的镜片组都可以前后移动

对焦的，在「对焦范围」内可对准不同距离的景物对焦。若使用单镜反光相机，你更可

以利用旋转对焦环（手动对焦）把镜头的镜片组向前向后移动（对焦），以获得最清晰

的影像，对焦范围由无限远到镜头的「最近对焦距离」。

（二）单镜反光机的镜头
　

　　绝大多数SLR相机的镜头均可以拆下，随时换上另一支镜头，这种镜头就叫做可互换

镜头（inter-changable lense），这是SLR的优点之一，笔者建议学摄影的朋友采用SLR

，这便是原因之一。
　　单镜反光相机是最佳的拍摄工具，它能让你利用不同焦距的镜头来拍摄不同的视觉

效果，并能在各种拍摄距离下产生最清晰的影像，但为何我们要在拍摄时换镜头呢？为

甚么不同镜头有不同视觉效果的影像呢？
　　镜头其实有两个决定它们能在菲林上产生怎样的影像的先决特点，就是镜头的通光

能力（即光圈）及焦距，首先我们了解一下特点之一的通光能力。

（三）镜头的速度


　　镜头的「速度」就是镜头在同一时间下能通过光线的份量有多大，例如一个镜头能

透入的光量较大，可说是「快速镜头」例如50mm f/1.4，一个镜头只能吸入的较少的光

，则可以说是慢速镜头，例如70~210 f/4~5.6。
　　这种镜头的「速度」快慢并非指它能捕捉一个物体的快慢移动速度的，而是只说它

能同时透入的光线是量。例如f/1.4是快，f/5.6是慢。



（四）镜头的速度与光圈值


　　镜头上的光圈环可以让你控制镜头上通光口径的大小，而通光口径的大小是用f/值

来表示的。稍后我们会为各位说明这些f/值是怎样得出来的，但你们首先要记住的，就

是这个镜头最大的光圈是甚么数值，便是以它来代表镜头的速度。
　　例如镜头全开光圈时为f/1.4，那么我们就说这支镜头是f/1.4的镜头。
　　光圈值的数字越细，这个镜头纳入的光的量就越多，也就是说这个镜头就越快。
　　镜头最大的光圈是f/1.4的就叫做f/1.4的镜头，它比f/2的镜头快大一级。一支f/2

的镜头又比f/2.8的镜头更快一级，如此类推。因此，买镜头时，越大光圈愈好，也愈贵

，只要把它的光圈拨到同相的数值的时候（例如f/5.6），则不理会它的通光直径实际大

小为何，它所能透入的光线是绝对相同的。例如把两支镜头都设定到（f/2.8），就算一

支是200mm，另一支是24mm，假如其它条件相同，它们同一时间所能通过的光线将是完全

相同的。

（五）大小光圈孰优孰劣


　　各位如要购买镜头，应该在可能情况下买较大光圈的，但是，大光圈镜头有何优点

呢？简单地说，它能使你在光线较弱的环境下能够如常进行拍摄，因此，提供较大的拍

摄弹性。以f/2.8的200mm镜头及f/4的200mm镜头比较。举例说，你想在黄昏时拍摄人像

，用f/2.8的一支镜头，你也许可以利用在1/125秒捕捉到足够的光线；而用f/4的一支，

同一光暗及同一ISO下，则只能用1/60秒，大有可能「手震」了。因此，一支高速的镜头

，可以在较多不同光暗的情况下拍摄，特别是弱光情况而不需要另加闪光灯，或改用高

速菲林或要用脚架，故此，高速镜头有较大的拍摄弹性。
　　可是为何市面上的镜头以细光圈为主呢？主要原因是生产成本的问题，一支大光圈

镜头比一个同级的细光圈镜头要贵得多，例如300mm f/2.8比300mm f/4起码贵四倍以上

！在制造技术上要求亦更复杂得多！
　　对于一般拍友而言，在大多数拍摄环境下，用一支非高速的镜头也可能拍得满意的

照片。以户外拍摄为例，在一个阳光普照的日子下拍摄人像，也许要把光圈收小到f/8，

则无论用200mm f/2.8的镜头和f/4的200mm镜头，也要把光圈收小到f/8，尽管f/2.8的镜

头在全开光圈时是快些，但当它们都收小到f/8时，则与200mm f/4的工作光圈收到f/8时

是同样的快慢的，这样的情况下，用大光圈的则没有任何优势。因此，有人会利用相机

的超高速快门来拍摄，目的是要用全开的大光圈，以获得浅的景深。
　　假如你没有高速的镜头，在弱光下如何拍摄呢？你大可以用ISO较高的菲林，例如

ISO 400菲林则只需要较少的光圈也可以拍摄出弱光环境下的照片。此外，也可以利用单

脚架或三脚架，则在较慢的快门下也可以拍摄到所需要的影像；此外，也可以利用闪光

灯作照明。
　　其实大光圈镜头较贵，而又较重也是一种缺点，是否值得去买成为一种争议，因为

初学者一般所拍的照片，其实在很多情况下并不需要大光圈镜头，但是肯定一点，稍为

进阶的朋友，一定需要大光圈的镜头。当然，较大的已可以了，不一定要最大的！

（六）光圈系数


　　镜头远比针孔能够纳入更多光线，但我们却不需镜头时刻纳入同样多的光线，因此

，用改变镜头的通光口径的大小来，便可以做这一点，这一种装置，叫做光圈。
　　而光圈的大小是由f/值光圈值来表示。镜头上的f/2.8或f/4……便是光圈值。这些

f/数值的数字越小，光圈则越大。例如一支85mm镜头上的光圈全开时为f/1.4，缩小可以

收到f/16。则它的光圈范围便是f/1.4到f/16，由于最大光圈是f/1.4，它便可以说是

f/1.4 的镜头。一般而言，f/值习惯用细草f表示，而不是大草F。你大可以检视一下你

常用的镜头，尝试在镜头上找出f/值系列，你必须要知道，光圈数值越大，实际上光圈

越小。一面观察你的镜头，一面转动光圈环。你可以把光圈数值依次改变，由f/2.8，4

，5.6，8，11……。
　　光圈的大小其实是可以连续地无阶段地调节，但一般镜头会以一级或半级（光圈数

值之间）作定位；现在有些AFSLR相机的光圈是在机身以上以按钮或旋盘来调校的甚至可

以作1/3级定位，如Minolta的Dynax 800si，Canon的EOS-1N或Nlkon的F5。

（七）f/值之间的关系


　　上述提及认识及熟读光圈数值对学习摄影十分重要，了解这一系列数值，你便可以

有效地控制曝光。
　　f/值的关系是这样的，把光圈开大一级如由f/2.8改为f/2，同时间可以进入相机的

光量便增加一倍；反之把光圈收细一级，例如由f/5.6收到f/8，就把通光量减少一半，

这便是你必须要知道的基本事实。
　　完整的光圈值的系列的数值如下（由f/1到f/64）
　　f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44,

f/64。
　　你的镜头之光圈值系列可能是由上述列数中的某一个数值开始的，例如由f/2.8开始

，一直到最细光圈的，例如f/22，在此情况下，这支镜头就可以称为f/2.8镜头，指它的

最大光圈为f/2.8，例如35mmf/2.8，　　135mmf/2.8，300mmf/2.8……，这就是这个镜

头最大的光圈。明白了光圈的f/值的关系，你可看实时知道为甚么f/8是f/16能纳入的光

量的四倍，因为f/8比f/16大两级光圈，或者为甚么f/11只能通过f/4的镜头八分之一的

光量，因为f/11比f/4细三级。
　　但是你的相机上光圈的f/值有可能不在这个系列上，例如f/1.7, f/1.8, f/2.5、

f/3.5或f/4.5，这些是非一整级的光圈值，约是1/3级或1/2级的数值，你可以把f/1.8视

为比f/2大三分之一级的光圈，而f/3.5只比f/4多通过四分之一的光。

（八）认识焦距


　　除了光圈之外，镜头的第二个重要的特点就是「焦点距离」，简称「焦距」（Focal

length）。
　　镜头的焦距基本上是指对准无限远景物时，镜头的中轴上清晰影像与菲林平面间的

距离。一支镜头的焦距，决定被摄主体在菲林上所形成影像的大小。焦距愈长，所形成

的影像便愈大。
　　以一支100mm的中距镜头为例，它对准无限远时所形成的影像比在同一部相机上以一

支50mm的标准镜头对准无限远时所形成的影像要大两倍，而一支200mm的镜头，又比一支

100mm镜头所形成的影像大两倍。
　　除了变焦镜（Zoom）之外，每一支镜头都有一个特定的焦距，称为定焦镜。
　　目前，焦点距离习惯以mm(毫米）计算，但早年曾流行以cm计算，例如以往的5cm镜

头，便是如今的50mm镜头，一支镜头的焦距值越大，其镜身一般也会较长，但鉴于时下

镜头有所谓袖珍的设计，「长」镜头也不一定有按比例长度的镜筒。

（九）光圈和焦距的关系


　　上文已说明，进入相机的光量，是由镜头通光口径的大小--也就是由工作光圈

（Working aperture）的大小所控制。在同一拍摄环境及条件下，较大的光圈比较细的

光圈能通过较多的光量，为计算一支镜头的通光量，我们只需要考虑光圈的真正直径。
　　理论上而言，我们不仅要考虑镜头的口径，我们更要考的是真正能投射在菲林上的

光量有多少，这点，还要取决于镜头实际离开菲林有多远。
如果一支镜头离菲林较近，那么，能达到菲林的光量就比镜头远离菲林的到达的光要强

些。而镜头的焦距则决定镜头离开菲林多远时，所以，同一实际光圈直径大小，焦距越

长，能到达菲林的光则越弱。
　　另外，同一焦距、同一光圈的镜头，如利用了增距镜、延伸环或伸缩皮腔等配件延

长了镜头与菲林间的距离，则光量亦会减少。
　　换言之，在同一f/值下，长镜的实际光圈直径要比广角镜的实际光圈为大。

（十）f/值的计算方法


　　要利用数学方法计算出实际光圈直径十分易，只要把焦距除以光圈实际直径便得到

f/值。例如，一支200mm镜头，如最大光圈直径为100mm，这个镜头的光圈就是200÷100

＝2，即是f/2。意思是焦点距离除以二这就叫做f/2。如果焦点距离为80mm，而光圈直径

为40mm，那么f/值是多少？这只要把焦点距离80mm除以光圈直径40mm，80÷40＝2，答数

是f/2，即是80mm f/2。
　　如果焦点距离是400mm，光圈直径为100mm，400÷100＝4，光圈是f/4，便是一支

400mm f/4镜头。
　　当然，以上的计算方法只是供参考的理论，实际拍摄时，你大可完全不需理会计算

的方法啊！


（本章完）

第三章：镜头的类别与特性


　　在一些住宅的售楼书中，你可能看到很宽敞的房间，但看现场示范单位，又是另一回事，这是用了广角镜头之故；看体育杂志，看到球员射门的精采照片，但购票入场观看，坐前排也不够杂志的图片清楚，原因是体育照片以远摄镜头拍摄。
　　究竟用广角镜头和远摄镜头拍摄的照片有甚么区别？显然，广角镜头所拍的景物所包括的范围较大，产生「广角」的景象。而远摄镜头则只包括了景物的一小部分，故此把远方的景物放大。此外，还有甚么「标准镜」、「人像镜」，以至「微距镜」、「鱼眼镜」……本章内容，就是要讲解镜头的类别与特性，给初学摄影的人士一个初步的认识。


（一）认识「标准镜」


　　「标准镜头」之所以称为标准（Standard），是由于它曾是相机的基本配备，由它所拍摄的影像大小，既非广角，亦非远摄，可算是「正常」的视觉效果，即是我们通常以肉眼所看到景物的效果；换言之，我们平常以肉眼看景物时，看到的视野范围大致上就是通过这种「标准镜」（Standard Lense）所能拍摄到的范围，能拍摄到比这个「正常」的范围更大时，就叫做「广角镜」；而比这个拍摄范围更窄时，则可以叫做「远摄镜」。
　　不同菲林形式有不同的标准镜
　　那么50mm是否对所有相机而言，都是「标准」镜头呢？并不！因为对一部相机而言，其镜头是否为「正常」，要根据其使用菲林的尺寸而衡量。菲林上画面愈大，则需要较大的镜头焦距，才可以涵盖到正常所能「看」到的观看范围。在使用35mm（135）菲林时，50mm镜头可以当做是正常镜头，如用6×6cm的120相机，75mm才是标准镜头；如用APS相机则会以40mm为正常。以下是与各种不同菲林大小相对的正常镜头的焦距比数：
菲林类别 镜头焦距
APS（24mm） =40mm
24×36mm (35mm） =50mm
6×6cm =75mm
4×5吋 =150mm
8×10吋 =300mm
　　以上所列的焦距，仅为大约的参考数字。例如对于35mm菲林，标准镜头可以是介乎45mm到58mm之间的镜头，例如一些相机公司，曾出45mm, 49mm, 50mm, 55mm，甚至58mm的「标准镜」。对其他大小的菲林也是有一定弹性的，如6×6相机，有用75mm，又有用80mm为标准镜。
　　如要找出某种片幅「正常」镜头，还可以利用画面的对角线，例如用拍摄菲林，其24×36mm画面的对角线大约为50mm，那么，对于用35mm菲林的照相机，50mm就可以算做是它的标准镜头，对其他不同的片幅的相机，也大约可以以此标准作计算。
　　同一支镜头，用在不同相机上，可以由「标准」变为远摄，例如把120相机的80mm标准镜改用在135相机上，便成为中距镜；而用在135相机的50mm标准镜改用在APS上，也变成半中距的镜头。
　　但有一点要注意，所有的镜头都有固定的焦距，一支80mm镜头，总是一个80mm镜头，不管你把它安装在135相机或120相机上。

（二）认识远摄镜


　　标准镜的视觉效果大概与人眼相近，不少初学摄影的朋友，均喜欢拍摄一些「望远」的景物，那便需要一支「焦距」长一点的镜头--远摄镜。
「焦距」大约可以理解为镜头成像到菲林平面间的距离。焦距愈长愈能拍摄到远方的景物。
　　对于一个初学者而言，如要买一支远摄镜时，要买哪一种焦距呢？135mm？200mm？300mm？有不少业余摄影者都表示喝望拥有那些大口径的远摄镜头，但是一般拍友能真的有机会运用一个400mmf/2.8或300mmf/2.8之类的镜头吗？除非专门拍摄体育或野生动物特写的工作，要求从很远的距离，否则，200mm以上的长镜是不会常用的。实际一点说，对一般拍友而言，200mm可能已是一个「极限」，而且，有f/2.8或f/4已不错，至于300mm，如真的渴望拥有，300mm f/4已十分够用，不用300mm f/2.8！
由于300mm f/2.8的大口径长镜动辄三万元以上，其次，它们真的又长又笨重。一支300mmf/2.8比一支300mmf/4重多几倍！你如果整天带着它到处拍摄，你就会感到这种「沉重」负担了。
　　此外，镜头焦距越长便越要求在拍摄时镜头有更高速，以免影像模糊。例如用135mm镜头时，手持拍摄的时间不能慢过1/125秒；用500mm镜头时，手持拍摄不能超过1/500秒。因此，使用长摄镜拍摄时，最好采用三脚架或单脚架支撑。
　　其次，不管你的镜头在光学上加上了甚至LD, ED, SD, UD……等低色散镜片，当你拍摄远方的景物时，大气状况如空气中悬浮粒子及水蒸气均会对影像有影响，故此，只有当空气是绝对清新时，你才有可能从远处拍摄到真正清晰的影像。
　　笔者建议你在学习摄影的初期，先学会以掌握这些基本镜头以后，再去考虑其它的镜头还不迟，除非你有特别的需要，笔者并不建议你现阶段买超过200mm的镜头。如果你真的偶然需要较长的焦距，对初学者而言，可以先考虑使用一个「廉价」的代用品--增距镜。（稍后会有介绍）



（三）广角镜及空间感


　　广角镜是一种焦距较短或极短的镜头，可以拍摄到较阔的空间，宜用于风景及室内摄影。
　　流行的广角但有的焦距有35mm、28mm、及24mm、20mm以下的如18mm、17mm……则可以算是「超广角位」。
　　广角镜的特点是拍摄角度较阔，除了直接用于风景及室内摄影外，也常用于新闻摄影及纪实摄影（Documentary Photography），原因是它们有夸张前景及有丰富背景的拍摄特性。


广角镜的空间感
　　笔者曾看过有一张政府新闻处的宣传海报，以「广角镜」特写近摄一个扮「色狼」的人，用广角镜头特写把他的鼻子夸张得很大，与他的脸孔绝不相称。更加贼形贼相，这就是透视的变形。其实，用广角镜头拍摄的照片都容易有这类的问题，愈广角愈易有问题，因此，电影中拍摄「坏人」或「色魔」，也多用此种技巧；纪实摄影师们用此方法夸张主体，和交代主体和环境的关系。
　　但为何用广角镜会有这一些「变形」发生呢？我们平常以肉眼观看景物，会注意到物体的远近大小的空间感，物体远了，会显得小，越远越小；而近的则占较多空间。
　　所谓「透视」其实就是用这样的感觉来识别的，同样大小的物体在近处显得较大，例如大厦的两旁是平行的，但在地面看楼顶则顶楼显得十分细小，就是这个道理。
　　此外，另一个有关空间感的特点，就是物体离得越近，「透视感」越强烈。假如有一列火车向你迎面驶来十分近的地方，你会感到火车的车头比火车最末的那一卡车显得大得多。但是如果你是位于远一点的地方观看这个车队，第一卡车与最末一卡车的大小之差别就没有那么大。如果你再隔远一些用望远镜观看，这个差别还要小。
　　其实有两点透视的「定律」对所有镜头都适用：
　　(一）主体越远，显得越细。
　　 (二）镜头离主体越远，物体前后移动看来的大小变化看来亦越小。
　　这两项定律正好解释了为甚么广角镜会造成前述大鼻子畸变的现象。因为使用广角镜拍摄人脸特写时，你必须在距离主体较近的位置拍摄。距离愈近，畸变便愈严重了。
　　换句话说，如两支不同的镜头都以相同焦距拍摄，广角镜其实并不会比其它镜头更歪曲影像。你不妨试试用不同镜头或用变焦镜的不同焦距，从同一位置以不同焦距拍摄同一景物，然后把两张底片上同一部位放大成同样大小的照片（当然广角的一张要裁放了），你便会发现无论用甚么镜头同一位置以同一距离拍摄，其透视是完全相同！
　　因此，有些人说广角镜与远摄镜有不同的透视是不正确的，但如说广角镜拍摄的照片有更强的「空间感觉」，则还能成立，因为用广角镜一般有较近的拍摄距离，特写时主体必然较近，透视自然与最近对焦距离较远的远摄镜有不同。
　　另一方面，被摄体越远，畸变越小，但又会因为太远而产生另一种视觉现象。由于用远摄镜拍摄时，被摄主体十分远离镜头，以致看起来大小相若的东西，它们实际相距可能十分远，看似紧贴在一起，似乎把空间「压缩」了，故此称为「压缩感」。


垂直线条倾斜了
　　你向上以仰角拍摄近距高大的物体，例如把相机向上拍摄高耸的建筑物或树木，结果把建筑物或树木会拍摄成左右向中间倾倒的变形照片。这样的变形可以叫做线条平行变形，因为照片中的线条在现实中本来是平行的，但在照片中却不再平行，收缩了！
　　问题其实出于当你把相机向上仰摄时，画面中的建筑物或树木便会向中央汇聚，这是正常的透视现象，并非有任何问题。但如要解决这现像，可以站在它们的正面在它们高度的正中拍摄，即是相机保持水平拍摄，透视便会正常了。此外，亦可以使用可以控制透视的移轴镜头。

（四）变焦镜头(Zoom Lense）


　　上述无论广角镜、标准镜或远摄镜，均是「定焦镜」，焦距是固定的，但除了定焦

镜头外，还有一种「变焦镜头」（Zoom Lense），它是一种在同一支镜身上有一个无阶

段的连续可变的焦距范围的镜头，例如由28mm至135mm，或是80mm至200mm。变焦后，焦

点仍保持的，是真正的「Zoom」变焦镜头，一些在改变焦距后，焦点亦改变的，是为「

可变焦距镜头」，并不流行。


变焦镜的优点
　　当使用变焦镜头时，你可以毋须更换不同焦距的定焦镜头，而把变焦镜头当作多支

不同的定焦镜头使用。例如一支28-200mm高倍变焦镜头，只需把镜筒旋转或推拉（视设

计而定）就可以把它改变到不同的焦距，由28mm直至200mm作无阶段的变焦，因此，你便

在相机上同时装上：28mm, 35mm, 50mm, 80mm, 135mm及200mm……而且，它们实际上是

无阶段变焦的。
　　由于在变焦镜的内部有一个可以用来改变焦距的活动的移动光学系统，使你能够在

同一支镜头上得到不同的焦距。
　　焦距镜头首尾两端的数字（焦距）之间的相差倍数，是为变焦镜的倍数。一支

35~70mm的Zoom镜，是2倍变焦镜，一支35~350mm的变焦镜，是10倍变焦镜，十分高的倍

数！


变焦镜的缺点
　　变焦镜虽然方便，但存在四个基本「缺点」：
　　(1）它们相对于定焦镜贵得多，
　　(2）体积比定焦镜头较大；
　　(3）其影像质素不及同级的，虽然差距已与定焦镜头分别很小；
　　(4）光圈一般较定焦镜细。
　　虽然变焦镜有这些缺点，但不少镜头已用先进的光学及机械设计，寻求不同方面的

突破，以至生产出不少出色的变焦距镜头，例如一些较好的变焦镜可以得到与定焦镜不

相伯仲的的光学质素、另一些则把体积也减小了不少，例如一些袖珍变焦镜，和定焦镜

相比，一点也不算大！
　　但是，价钱较贵的缺点，则不易克服，例如一支80-200mm f/2.8，定价比一支80mm

f/1.8加上一支200mm f/2.8还要贵一些。


变焦的控制方式
　　变焦镜尽管有不同的焦距长短，但其变焦形式，则只有两种：直推式和双环式。
　　双环控制的变焦镜头在镜身上分别有两个控制的旋环，一个用作对焦，另一个是用

以变焦，这种设计的最大优点是把对焦和变焦分开控制，一旦对好以一个环焦点之后，

不会在另一个环变焦时误把焦点的改动。
　　至于，直推式变焦镜头，则只有一个「控制环」，同时用以控制对焦及变焦，它以

旋转来作对焦，而以前后直推来改变焦距，因此叫作「直推式」，这种设计一般比较方

便，用起来比较快，但在焦变时有机会把已对准的焦点改变了。以AF-Nikkor为例，以前

的两代设计均以直推式，但最前的AF-S Nikkor已改为双环式。


可变焦距镜头
　　这种镜头外型与变焦镜相似，不少拍友甚至不知有这一种镜头，它是和变焦镜上是

在同一支镜头上有不同的焦距，而且亦可以作无阶段变焦，但每一次变焦，均会改变焦

点。因此，变焦镜必须再对焦一次。这种镜头比正式的变焦镜便宜，原因是它其实在骨

子里也是一支可变焦的镜头，但在生产前，没有/毋须解决再对焦的问题，因此较便宜，

而且是光圈也较大。但由于不及Zoom方便，因此这一类镜头一直不流行，而且，已经没

有人生产了。
　　另外，Leica近年亦推出了一支供M系使用的可变焦距镜头，特点是把28mm、35mm及

80mm三个焦距混合于一镜之内；它可以在同一镜头上提供三个焦距，但却不可以有Zoom

的效果。


善用变焦镜
　　变焦镜由于「集多款镜头于一身」，可以为摄影师提供不同的焦距，毋须频频转换

镜头带来方便以外，善用变焦镜还可以拍摄出创意性的照片。例如摄影师可以在曝光期

间进行变焦动作，便可以拍摄出放射状的效果，其中的影像看似像向外移动，「放射」

，靠近画面中央的影像移动得最少看似静止，离中心越远则「放射」得最厉害。一般又

称之为「爆炸」效果，常见于较传统的沙龙式动态作品，以及一些夜景。



（五）人像镜头／中距镜头


　　又谈回定焦的镜头。
　　大家可能会听说过有一种镜头，称为「人像镜」，例如Nikon的105mm f/2.5，更曾

被称为「人像镜皇」，其它出名的人像镜，还有Canon的EF 85mm f/1.2，也十分出色。
　　其实人像镜是远摄镜头的一种，但由于不算太远摄，因此，正式可称之为「中距」

镜，亦由于它轻常用于拍摄人像，尤其是半身的特写人像，故亦叫作「人像镜」。
　　为何它会较多用于拍摄人像呢？由于它的焦距只比标准镜略长用以拍摄近距人像时

，不会出现标准镜或广角镜于近摄拍摄时时前景变大的变形现象，但又不会如长镜拍摄

般使人的面目过于「平板」。一般说来，焦距从80mm到105mm较适宜用作人像镜头，它们

能够保持脸上五官之间适当的透视关系。
　　中距镜在拍摄人像时比起标准镜或广角镜的另一个优点是可以令摄影师在几呎外的

地方向主体拍摄，而又不需要过份近接近主体的脸，同时却又不会太远，可以与模特儿

建立一种良好的心理上的接触，及可以作言语上的沟通。
（六）鱼眼镜（Fisheye lense）


　　鱼眼镜头的焦距极短，是一种十分特别的广角镜头，它的对角或横直视角接近或等

于180o；前者称为「全格鱼眼镜」，后者是圆形影像的「全景鱼眼镜」。
　　当你眼平以一部装上全景鱼眼镜的相机拍摄时，可以拍摄出一个半球形的空间内全

部的180度影像，甚至可以连你自己的鞋及帽都会包括在内。
由于鱼眼镜头是一种十分特别的镜头，线条的弯曲变形极其明显，透视除了中央的水平

及垂直线条外，全部其它线条都会呈曲线。原厂的鱼眼镜头并不便宜，一些非原厂的鱼

眼镜头则会略为便宜一些。如果你想尝试一下拍摄鱼眼镜的照片效果，可试用一些类似

鱼眼镜的附件：它是附加在定焦标准镜头前的配件，可拍得像鱼眼镜效果的照片。优点

是价钱很便宜，但缺点是质素极差。
　　由于鱼眼镜头并非常用的镜头，等你的常用镜头已经「齐全」后，才考虑是否需要

买鱼眼镜吧！
（七）微距镜头（Marco Lens）


　　微距镜头（Marco Lens）是一种可以在较近的距离拍摄得放大率十分高的照片，甚

至能拍摄到影像与实物大小相同的1:1比例照片。影像的大小和被摄体的大小比例称为「

放大率」，当放大率为1：1时，表示照片上影像的大小与实物完全相同。若比率为1：2

时，即照片中的影像为实物大小的一半，而比率为1:4时，照片中的影像大小为实物的四

分之一。
　　不同的生产商会有不同的标准，分别称他们的镜头为「Close up lense」、「Macro

lense」或「Micro lense」，有时容易造成一些混乱。一般来说，以下面的分类比较适

当：Macro或Micro所指的是放大率可达1：1或1:2的镜头。Close-up Lense指像物比例在

1：4左右的镜头，通常远摄变焦镜也可达1:4的放大率，可称之为Close-up Zoom。
　　微距镜头可以是不同焦距的镜头，例如有50mm的微距镜头、或100mm甚至200mm的微

距镜头，Nikon则首创的70-180mm微距变焦镜。
　　至于Minolta及Canon也有十分出色而拥有其它特点的微距镜头。独立牌子如Tarmon

及Sigma，均有推出十分高质素的中距微距镜。
（八）移轴镜头


　　在单镜反光相机上，有一种镜轴能上下及左右移动罕见的镜头，叫做「透视控制」

（PC）镜头，又称为移轴镜头Canon及Nikon已有这一种镜头。用这种镜头可以把镜头前

部分上下移动，使菲林平面与像场平面的平行关系改变，从而矫正或制造透视上的畸变

。用于建筑物摄影时，可以把整个建筑物垂直地拍摄入菲林内，以避免拍摄到倾斜的建

筑物。对于从事建筑摄影或室内设计摄影的摄影师来说，这一种移轴镜头确实是非常有

用的。至于一些人像摄影师，则可以用它拍摄「局部」清晰的部分，作选择性的局部对

焦。




（九）增距镜


　　增距镜其实并不是一支完整的镜头，它只是一个光学附件，可以安装在镜头和机身

之间，把镜头的影像按比例放大，适用于各种远摄镜或标准镜头。
　　它会视乎不同的既定放大率把影像作不同程度的放大，例如一个1.4X的增距镜能将

影像放大1.4倍，而一个2X的增距镜，则可以把影像放大多一倍，也就是使镜头原本的焦

距乘以2。
　　如果把这2X增距镜加在50mm的标准镜上，使获得100mm镜头的影像效果，如果你把2X

加在135mm镜头上，所得影像就是一支270mm镜头！
　　较罕见的3X的增距镜，更可使影像放大三倍，可以把50mm镜头变成150mm镜头，或把

一个200mm镜头变成一个600mm，十分「厉害」。因此，就算是专业摄影师，也会有备用

的增距镜，以备不时之需。
　　那么为甚么还有人用昂贵而笨重的超摄远镜呢？其实，严格而言，最好的增距镜所

得影像的质量都会比原本的变焦镜头差，绝对比不上原有镜头所能提供的影像的质素，

而且，更重要的一点，是用了增距镜后，光圈亦会以比例减细，例如2X会把光圈减两级

，1.4X则会减一级。
　　目前的增距镜，已有采用较高质素的多镜片设计，如五或七片，可以使影像质素损

失减低，特别是一些原厂专配的增距镜，如Nikon的TC系，均有十分不错的表现。至于独

立牌子的增距镜，则应选择镜片较多的型号。
（十）你需要的第一支镜头


　　对于初学摄影的人来说，买第一支镜头，真的是一个重大的决定，我的建议是先买

一支最常用的镜头。
　　「最常用镜头」指的是甚么镜头呢？我认为一个初学者开始学摄影时，基本上只需

要一支50mm标准镜或一支基本35~80mm的变焦镜已可以了。显然，随着你的摄影技术不断

增进，20mm或24mm广角镜头、200mm或300mm摄远镜头、微距镜头、鱼眼镜会令你扩阔摄

影的领域，但开始时只有标准镜头也没有问题。其实，笔者学摄影的第一年只有一支

50mm，其后加上一个2X增距镜，再后一年才再加 上35mm f/2.8及70~150mm f/4。


善用不同的焦距
那么，甚么时候用甚么焦距好呢？有一个简单的原则，如果想拍摄到较大影像时，而你

又不走近主体，则可以用远摄镜头，便可以在底片上摄得到较大的影像；反之，如果你

在室内的狭窄环境要得到看来较阔的影像，则可以换上广角的镜头拍摄出广角的照片。
　　常用的广角镜，有35mm, 28mm, 24mm, 20mm，更阔角的「超广角镜」有18mm, 15mm,

14mm，而常用的远摄有80/85/105的中距镜，135mm, 180mm或200mm, 300mm，而400mm以

上是超远摄镜。

第四章：对焦与景深

学习摄影必须首先学会如何控制相机

（一）手动对焦


　　在相机已十分自动化、AFSLR大行其道的今日，相机的不少功能也已由计算机全自动

控制。甚么光圈先决，快门先决，程序自动已经落伍，代之而起的是主题式的曝光程序

……，但对焦还是有需要「手动」控制的。
你可能会说，不是已有自动对焦（AF）相机了吗？
　　由于AFSLR可以完全取代手动对焦只是一个神话，经 过这么多年的实践，证明手动

对焦十分重要，专业的AFSLR，均强调其MF性能之方便。一般AF相机只会根据观景器内特

定的位置--位于中央范围的对焦点来对焦，不少时候，也未必符合摄影师的要求，有一

些相机说明书会教你用一个名叫AF-L（自动对焦锁）的设备来先把焦点锁着，然后再对

焦，但专业摄影师则宁可在有需要时(不少时候也有需要），改为用手动对焦调校，因此

，专业级的Canon EOS-1N及Nikon F5配合特定的专业USM或AF-S镜头，也强调可以随时在

自动对焦模式中改为手动的MF。
　　加上近年来back to basic（回复基本）之风在相机界中兴起，市面上还有不少手动

相机例如Nikon FM10及FE10, Pentax MZ-M及Contax的多款SLR也是手动对焦相机，而一

些拍友也会以手动方式操作AFSLR相机学习摄影，以下就介绍一下手动对焦的方法，以至

一些关于焦点及景深的问题。
（二）对焦的意义


　　对焦（focus）的意思其实是指调节镜头与菲林之间的距离，亦即是光学上的所谓「

物距」，例如在黑房晒相的放大机上对焦，就直接了当把装上镜头的灯箱升高降低，而

在相机上，则是旋转镜筒上的对焦环，使镜头内的光学组件伸缩，以便在菲林平面上形

成锐利清晰的影像。
　　有些初学摄影的朋友在拍摄时，以为他们已经对准焦点，在观景器上已看清楚了，

射印3R出来也表现不错，但一旦，把照片放大到16"×20"时，一些本来清楚的地方会显

得模糊了。
　　因此，我建议初学摄影的朋友，必须学会如何准确对焦，及了解多一些有关焦点及

景深的学问，才能拍摄出真正锐利的照片。
（三）善用对焦屏

　
　　单镜反光机内的对焦屏，无论甚么型号，其实是一件磨砂玻璃或哑面胶片（少数特

别的对焦片例外）。透过镜头进入相机的影像会投射在对焦屏上，透过观景器，你会看

到其中的影像。
　　以前的手动对焦相机，其磨砂对焦片的中央有一个「裂像」设备，会在对焦不准时

，把上下两半的影像分裂，如要对准焦点，只要把落在这一个分裂器上的垂直线连接起

来，便是对焦准确。
　　多数裂像对焦片采用水平裂像设计，个别型号则会用45o斜裂像设计。
但由于裂像器要有足够的光线才可以正确显示，否则，上下任何一半会在观景器中看来

变黑，便不能对焦。此外，如观景时眼平不正确配合，(即是以不正确的视线观景），裂

像亦会有一半变黑，难以对焦。
　　但是，AFSLR自动对焦单镜反光机由于以自动对焦为主，故不会有上述的裂像对焦装

置，因此，手动时只能用磨砂玻璃对焦。
　　没有了裂像作手动对焦可以吗？为何不？只要一边手动对焦一边小心观看对焦片，

影像会由模糊到清晰，再模糊；反方向旋转到另一边，亦会由模糊到清晰，再模糊，如

此反复做两三遍以眼睛自己比对及判断，你已可以找出焦点所在--最清晰的一点，当然

，动作要快！
　　假如对焦时主体没有足够的明暗反差，例如拍摄白色的墙，则可以向距离相若的其

它位置对焦，再重新构图拍摄。
　　事实上，不少AFSLR也有电子对焦辅助器（electronic rangefinder），以AF测距技

术来评估手动对焦情况；但如果用非AF相机手动对焦，你还是要训练好在观景器中判断

照片的清晰的准确性。
　　有些初学摄影的朋友由于不懂判断手动对焦的准确与否，因此，手动对焦是一项要

多练习的基本操作。
　　此外，如果能善用「景深」（Depth of field），也可以改善照片的清晰的情况。

（四）景深


　　所谓景深（Depth of field），是指在一个画面中，景物清晰的深度范围，例如拍

摄一排栏杆，焦点对在中央，其中由模糊到清晰点再到模糊，你可以小心地看一看，照

片中由第一支可接受的清晰栏杆到最后一支可接受清晰度的栏杆，便是可接受的清晰范

围，正是景深的范围。
　　在主体之前的清晰部分，叫「前景深」；在主体背后的清晰范围，则称为「后景深

」。
　　既然阔的景深可使照片看来更清晰，是否景深愈阔愈好呢？这要看你想在照片中表

达的是甚么，你必须懂得在拍摄时随心所欲地控制景深的效果。例如，拍摄风景照片，

你就要在照片中有尽可能大的景深，相片中每样东西都在景深内，由近处到远处均锐利

清晰。
　　例如拍摄半身人像，特别是女像，则可能只须把人像突出，而背景要模糊，因而要

极浅的景深。
　　以上的举例，只是十分概略的介绍，在照片中你应该用多阔或多浅的景深，取决于

你要表达的是甚么，你在景深方面的选择其实是一种重要的创作技巧，而将会构成你的

拍摄风格之一。

（五）景深和光圈的关系


　　在一定的主体距离（焦点）以某一支镜头拍摄，用以控制景深的方法是调节它的光

圈。光圈越小（f/值越大），景深越阔；光圈越大（f/值越小），景深越浅。因此，拍

摄人像照片时，可尽量用大光圈拍摄，使到景深变浅，从而突出人像；拍摄风景或写实

照片则可用细光圈，目的是要获得阔景深的效果。
　　由于光圈的每一级变化，均会对景深有影响，照片的效果便有不同，但一级与一级

光圈之间的景深差别，则不会太明显。例如，用f/4或f/5.6拍摄，看上去的分别可能不

大。

（六）其它影响景深的因素


　　除了光圈之外，另有两项因素会影响到景深的阔或浅。分别是主体的距离（即是物

距），以及镜头的焦距。
　　对焦距离（物距）愈近，景深便愈浅，对焦距焦愈远，景深便愈阔；当对焦至无限

远，便会有最大的景深；但当拍摄微距照片时，对焦到最近距离，景深便会最浅。
　　故此，拍摄无限远的照片，你不会有景深的问题；拍摄微距照片，景深极浅是你要

面对的大问题，故此，拍摄微距照片，一般要把光圈尽量收细，更要利用三脚架支持相

机，以便用较细的光圈。
　　另一个影响景深的因素，是镜头的焦距，其原则是焦距愈长的镜头，景深愈浅；焦

距愈短的镜头，则景深愈阔。例如200mm镜头的景深会远比20mm镜头的浅。
　　有一些初学摄影的拍友以为，在同一级光圈及同一主体距离下，不同焦距的镜头拍

摄同一个画面，两者的实际景深是一样的，只要把广角镜拍摄的影像放大到远摄影的同

样大小了，以两者同一面积比较便会有同一样的景深，这观点是绝对不正确的。其实如

果他真的细心比较一下，便知道不同焦距对景深的影响。
　　事实上，所谓同一光圈，其通光孔径的大小根本不一，因为光圈值只是相对值，

200mm的/2.8光圈，比100mm的f/2.8光圈大足一倍，其影像的「模糊圈」自然亦不一样，

故此，镜头的焦距愈长，景深自然愈浅了。
另外，相片的放大率，亦会对照片看来清晰的效果有所影响。
（七）模糊圈


　　那么，是否在同一个景深范围内，每一点也同样绝对清晰吗？例如用一支50mm标准

镜向3米处对焦，光圈设定到f/8时，举例说，景深可能大约是由2到4米。这是否说：2米

、4米的景深和3米处的景物会同样清晰呢？
　　答案当然是「不」。因为清晰与否完全是相对而言的。真正绝对清晰的其实只有真

正的焦点，其它位置前后的影像，投射到菲林上，已不是绝对的一点，而是一个小圈，

叫做模糊圈（Circle of Confusion），以肉眼看，可能仍算清晰，故此，我们称之为在

「景深」范围内，当这一个「模糊圈」愈远离焦点便会愈大，一旦超出我们视觉的接受

范围，便显得不清楚，因此超出了景深的范围。这些「模糊圈」放大时便会愈加明显，

故此，有时看来清晰的3R照片，一旦放大至16"×20"，便可能会把对焦不准的情况「现

形」。

（八）工作光圈与预观景深


　　与几十年前的相机不同，时下的单镜反光相机，全部是「全开光圈」测光的，即是

以镜头最大的光圈测光及观景，因此，以一支50mm f/1.4的镜头，你在观景器内看到的

，无论用哪一级光圈拍摄，其实仍是看到f/1.4的最浅景深；如以f/8拍摄，一旦真正曝

光，镜头便会自动收到f/8，这一个工作光圈，其景深自然比f/1.4的小得多，故此，拍

摄出来的效果便与看到的大大不同了。
　　是故，我们可以利用「景深预观掣」预早在真正拍摄前把光圈收小到「工作光圈」

，先监看一下实际的景深才拍摄。但监看景深时，由于是把光圈收细了，因此，观景器

便会看来暗得多了。
　　可惜，并不是每一部相机也有景深预观的能力，只有一些旧式设计的手动相机，专

为学习摄影而设的机械相机，以及顶级的AFSLR才有，一些中价的中高级AFSLR，也不一

定有此功能。
　　初学摄影的朋友，当然最好选择一部有景深预观设备的SLR相机了。
第五章：快门与动感

　　当你拿起一部手动相机拍摄时，首先要做的可能是对焦，跟着的便可能是调校光圈

。做了这两项控制，余下来的，便是要设定快门速度，之后才可以按下「快门释放钮」

正式拍摄。

（一）曝光的控制


　　摄影的最基本就是「曝光」（exposure），曝光就正是「摄」「影」。影响曝光的

，其实有四项因素：
　　（1）光量--光源的强弱，影响曝光的要求。在同一条件下，光源愈强，曝光便会愈

多；光源愈弱，曝光便愈少。但在自然光下，光源光量不由我们控制--我们只能「利用

」光；在室内以闪光灯或灯光拍摄，我们才可以控制光量来影响曝光。
　　（2）菲林感光度--菲林的感光速度（ISO）愈高，曝光便愈多；感光速度愈慢，曝

光愈少。但当一旦选用了菲林的种类，放入了相机后，便不由我们控制。
　　（3）光圈--在相机上真正可以在拍摄时控制曝光的，只有光圈及快门。光圈犹如水

龙头的直径之粗幼。愈粗（光圈愈大）输水量愈大（通光量愈大），愈幼（光圈愈细）

输水量愈小（通光量愈小）。因此，我们利用开大光圈使曝光多些，利用收细光圈减少

曝光。
　　但光圈除了控制曝光外，还控制景深；那么，快门除了控制曝光外，又影响甚么呢

？
　　（4）快门--在相机上除了光圈外，快门是另一项可以控制曝光的设备。快门犹如开

水龙头的时间长短，时间愈长（快门愈慢），输水量愈多（曝光愈多）；时间愈短（快

门愈快），输水量便愈少（曝光愈少）。因此，我们利用延长或缩短快门的时间用以控

制曝光。但快门速度于闪光曝光时，在闪光同步快门范围以内，则不论快门高低，也不

会影响曝光。
　　快门除了控制曝光外，还可以于拍摄动态画面时，用以控制动态的表现。

（二）甚么是快门


　　快门是一个挡光的装置，能够作快速的开关，形成一瞬间的曝光。快门有多快速呢

？常用的快门的曝光时间会慢于一秒，例如1/8000秒、1/4000秒、1/2000秒、1/1000秒

、1/500秒、1/250秒、1/125秒、1/60秒、1/30秒、1/15秒、1/8秒、1/4秒、1/2秒及1秒

，均是通用的快门定位。
　　快门可以分为两大类：(一）镜间快门（Lense shutter）及（二）焦平快门

（Focal-plane shutter）。
　　顾名思义，镜间快门是一种装置在镜头之间的快门，它们利用是一些金属片叠在一

起组成快门；例如时下的轻便相机，以及大部分专业的120相机的镜头，以至大型景式相

机，均用镜间快门。镜间快门的好处是比较准确，但缺点是速度不太高，而且每支镜头

要有一个快门，比较昂贵。
　　焦平快门则是一组快门帘，设在相机身内的菲林平面之前，由金属片组成，早年亦

用布帘，但已淘汰。
　　焦平快门基本由前帘及后帘组成，当快门已上弦仍未拍摄时，前帘把画面挡着，后

帘则收起；一旦按下快门曝光，前帘快速收合，而后帘则弹出填补空位。
其一合一开之间，形成一个缝口，当快门慢于某一速度，会出现整个画面全开；但当快

门高于某一速度，画面只有出现一道高速移动的缝口。
　　曝光的多少，决定于缝口的阔窄，以及缝口的移动速度。
（三）闪光灯同步快门


　　以镜间快门为例，可以在每一级快门与闪光灯配合，但焦平快门则不然，它只可以

在特定的较慢的快门速度下，闪光灯与快门才可以「闪光同步」，这一个特定的快门范

围，叫作「闪光灯同步快门」。
　　不同的相机可能有不同的闪光同步快门，其原因是只有真正全开的画面，才可以有

「同步」，而不同的相机的快门之运行速度会有所不同。故此，随着快门的动作愈来愈

快，「同步」的极限则愈来愈高。
　　以前的旧式相机，最高闪光同步可能是1/60秒，以60年代的Nikon F为例，最高闪光

同步快门便是1/60秒，后来70年代的F2，最高闪光同步快门已达1/90秒，到了80年代的

F3，最高闪光同步快门已达1/125秒，80年代末的F4，其最高闪光同步快门高达1/250秒

，到了90年代中后期的F5，更可高达1/300秒，这完全拜快门帘及反光金镜的动作快速所

赐。此外，Nikon D1数码相机的闪光同步快门更可达1/500秒。
（四）快门和动感


　　快门除了用作控制曝光外，于拍摄动态题材时，它发挥了表现动感的力量。
　　拍摄静物（still life），由于它们没有动感，因此，只要相机稳定，用1秒拍摄和

1/1000秒拍摄也没有任何动感上的分别--除非你主动地摆动相机。
　　但拍摄动态主题，不同的快门速度，会有不同的动感表现。
举一个例子，拍摄单车比赛，由侧面拍摄，单车正正在你的前面驶过，你用1/15秒快门

拍摄，可能只拍摄得的一团模糊的移动影像，当你把快门提升到1/250秒，便可能清楚地

拍摄到骑单车的人和单车，但车轮还是模糊的，而骑单车者的脚，也是移动的；当你把

快门提升到1/2000秒，则可以连转动中的单车轮及车手的动作也能完全清楚地拍摄下来

。
　　当你用1/8000秒拍摄，其「冻结」某一速度的能力已可能和1/2000秒已没有分别。
　　由以上可见，快门的速度，在某一特定的速度下，能表现出不同的动感。
　　当快门够快把移动的物体「凝固」(freeze）下来，我们可以说「以高速快门冻结主

体」。当快门速度不够快把主体「凝固」，我们便会拍摄到一些模糊的动态出来。

（五）动态的表现


　　但是否某一特定移动的速度，可以每一次均由某一特定快门去把它「凝固」呢？
　　答案是「不」！
　　影响主体的速度表现，共有四大因素：
　　速度，方向，距离，及焦距。
　　（1）速度--正如前述，速度是影响动态表现的因素之一。
　　（2）动向--同一速度，主体在你正面横过(由左到右，或由右到左），均是有最大

的动态表现；当主体迎面而来或背面而去，动态是最弱的。
　　（3）距离--主体愈远，动态愈小；主体愈近，动态愈大。
　　（4）焦距--焦距愈长，主体在画面所占的比例愈大，其动态愈大；焦距愈短，主体

在画面中所占的比例便小，其动态也小了。
　　因此，拍摄慢速的东西、迎面而来的东西、距离远的东西、或用广角镜，可以用较

慢的快门；如拍摄快速移动的东西、横过你前面的东西、近距离的东西及使用长镜，便

要用较高速的快门。
（六）拍摄动态必需高速？


　　有人以为拍摄动态，必须用高速快门，其实不然；用高的快门速度，无疑可以把主

体凝固，但用慢的快门，则可以表现出动态、动感，例如拍摄流水、交通的流动、风中

的花朵、闹市中的急步行人，用慢快门处理，往往有意想不到的效果。

（七）善用摆镜显动感


　　摆镜（Pan）是善用慢快门速度表现动感的摄影技术的最高境界，不少出色的体育照

片，甚至广告摄影，均利用这一种手法。
　　摆镜的具体手法是：以慢速快门拍摄高速移动中的物体，但同时高速移动相机，以

尽量使移动中的主体在画面中保持于同一位置。
　　故此，其具体的表现是有一个相当或尚算清晰的主体，但背景则因为拍摄时高速移

动或模糊。
第六章：菲林的特性与种类

(一)什么是菲林？


　　在对上数章，我们已经分别谈过相机和镜头的一些基本知识，以至光圈及快门的基

本应用，现在应该轮到介绍用作纪录影像的重要媒介：菲林。菲林的英文名称是film，

是薄膜或胶卷的意思，又有人称之为胶卷。本章只会集中讨论传统的菲林，至于数码相

机的「电子菲林」（拾像器），例如CCD或CMOS，则不在本章讨论范围。
　　菲林的基本组成部分别是：（1）用作感光的药膜（又称「乳剂」）；以及用作承托

药膜的（2）片基（Film base）。
（1）药膜（乳剂）
　　药膜是由在菲林胶片表层（片基）上的感光化学物质，它们由一些感光的晶体微粒

组成，而菲林的片基，则是透明的胶片，用作承托药膜。
　　菲林药膜内的粒子是要在显微镜下才能看到的微粒，因此，由菲林拍出的影像，可

以作高倍数放大，如在一定的距离外观看，也不一定看到有明显的粒子，这一点正是传

统菲林远胜于目前大约2~3百万像素的数码相机。
　　药膜的特性是它们在曝光后会实时改变其结构，但其具体的化学变化特性，对摄影

师来说，特别是初学者来说，其实并不重要，变化的最后结果才是重要的。
　　但粗略地了解一下其变化原理还是必须的。当我们拍摄照片的时候，影像的光束穿

过镜头，进入相机内并投射在菲林平面的药膜上，使药膜上的晶体粒子感光。晶体粒子

受光后改变其结构并和其它晶体结合成块状，投射在药膜上的光越多，晶体改变并结成

的块状也越多。投射在药膜上的光少，则晶体改变及结成块状的也就少了。因此，不同

的光度射在菲林上就会产生不同数目、大小、形状的改变了结构的晶体，形成一个还未

看见的影像。
　　这一个我们看不见的影像叫做「潜在影像」（Latent image）。要把这一个潜在影

像转变为稳定的、可见的影像，我们必须将菲林片进行「显影」（Develop），这一过程

一般会交由冲晒店去做，流行的彩色负片显影会以C-41程序或相若的程序进行，而幻灯

片则用E-6程序冲洗，但传统的黑白菲林则用D76程序或有关菲林指定的程序。
　　以黑白菲林为例，当菲林以D76显影时，已改变结构的晶体会变为黑色银团，形成「

负像」（negative）。没有被光照射的晶体则未改变其结构，其后在定影过程中被定影

液（Fixer）冲洗掉，只会留下极淡的甚至透明的部分。
结果是菲林上受光多的地方影像「厚」，受光少的地方影像则显得「薄」，没有受光的

部分则是透明的，形成一个「负像」（Negative）。
显影时间及湿度有一定的规定，如时间长了，菲林的药膜亦会「厚」了，反之时间短了

，则药膜亦会「薄」了。
（2）片基（Film base）
　　我们上述谈到的药膜必须附在片基之上，使它能够固定在一个「平面」上，现代菲

林的片基是胶片，但药膜实际上可以涂在任何固体物质上，如纸张、玻璃、布料等等。

因此，可以把相片做在T恤、水杯及瓷器上。其实，早期的「菲林」，是把药膜涂在玻璃

片上，当然，那时的「菲林」绝不是叫作菲林（Film）的。
药膜附在片基的一面，菲林的一面有药膜，另一面则没有药膜，只有胶片。看左右正确

的影像，必须看没有药膜的一面，晒相或Scan菲林时，有药膜的一边亦须向下。

(二)菲林的类型和呎吋


　　菲林的类型可以用形式或大小计算，主要有以下四种类型：（a）135mm卷装菲林，

（b）IX 240 APS菲林（c）120卷装菲林及（d）单张的片装菲林。
（a）135菲林
　　135菲林是目前最流行的菲林形式，广泛地用于小型的35mm相机，包括轻便相机以及

SLR相机。这种菲林原本是为电影摄影机而发明的，因此，可以说是一种历史十分悠久的

菲林形式，1913年Leica相机的发明者Oscar Barnack把这一种电影用的35mm菲林用于他

自制的一部雏型Leica相机上，其后大受欢迎，使35mm菲林成为历史上最流行的片幅。由

于135菲林的成功，「模仿」135mm菲林的略比135细小的「126」及微型的「110」，但两

者均已淘汰，而135菲林却仍是菲林的主流。
（b）IX 240 （APS）菲林
这是由Kodak与Fuji、Nikon、Canon、Minolta等共同开发的一种新的菲林形式，于1997

年才推出市场可以说是菲林制成的「新贵」，它的特点是把信息交换功能（IX）加入传

统的菲林之上，使一卷菲林同时有三种大小不同的格式，此外，菲林未拍完也可以抽出

，稍后才再放入相机再拍摄。优点是比135方便，但片幅较135略细，而且APS冲晒较135

贵。是故，APS是否能「成功」，还待时间考验。
（c）120卷装菲林
120菲林是一种卷在胶轴上的卷装菲林，并有一层面纸背保护菲林，可以在装片和卸片时

提供防止走光的保护。「120」菲林用于中型片幅的相机，例如Pentax、Rollei、

Hasselblad、Fuji、Bronica、Contax 645或Mamiya等中幅相机。
120的片幅大约为6cm（2.25吋）高，但横度的呎吋视乎不同相机而变，流行的有三种基

本画幅尺寸是：
（a）6×4.5cm（2.25"×2.25"）
（b）6×6cm（2.25"×2.25"）
（c）6×7cm（2.25"×3"）
　　最早期流行的120片幅是6×6cm，因为Rolleiflex的双镜反光机相机的受欢迎而流行

起来，而6×6现在仍是中型120单镜反光机最流行的片幅。由于画面是正方形的，其优点

是不需也不可以转动相机来拍摄直度，对于时装或人像摄影师来说，用6×6拍摄的照片

，在摄后的剪裁有甚高的可塑性。但另一方面，如果你想放大成8×10或16×20的照片则

必须作裁剪，一卷120菲林可拍12幅6×6的照片。
　　另一流行120片幅是6×4.5cm，最大的特点是645相机比6×6或6×7相机小巧得多，

像Pentax 645N、Mamiya 645和Bronica ETR-Si相机，均比6×6的Bronica SQ-Ai或6×7

的Mamiya RZ小得多，645相机把35mm相机的便携性和较大型片幅的优点结合起来，而且

，自从有645的AFSLR出现，645的片幅更受欢迎了。
　　Pentax 67或Mamiya RZ 67的6×7cm的片幅则可提供大幅长方度的片幅，用途亦十分

广泛，因为长度始终是主流，故6×7在商品摄影中比645或6×6均优越，但6×6则多用人

像及时装摄影。645则是风景摄影的首选。特别是近年面世的645 AFSLR，如Contax 645

及Mamiya 645，均十分受摄影师欢迎。
　　额外一提6cm高的菲林有两种基本长度：「120」和「220」。两者都是6cm宽，但220

只在末尾有纸背，120则由头到尾都有纸背。由于取消卷片中间的纸背，故220能在大约

同样粗幼的卷轴中卷更长的菲林。这样，120每卷可拍6×6照片12张，而220则每卷可拍

24张。除此之外，120和220菲林是完全相同的。
　　大多数120的SLR相机有可随时拆换的片匣。当你为120相机配多一个片匣时，你便可

以在外影时有更大的灵活性。例如，你可以利用一个片匣安装黑白菲林，在另一片匣中

装彩色幻灯片，甚至多一个装彩色负片。每个片匣都可以随时由相机上拆下，甚至其内

的菲林只有一部分曝了光，拆换片匣也不会使菲林走光。把另一个片匣装上，再拍几张

之后又再取下，之后又把第一个片匣装上再拍摄剩下的菲林，方便吧！此点是135相机绝

对比不上的，除非用有IX功能的APS相机，则亦可随时换菲林。
　　随时可装卸片匣的另一个好处，是用在需要快速连续拍摄时可预早在多个片匣装妥

菲林，当拍摄完片匣中的一卷时，摄影师可以拆下片匣并立即装上另一片匣，减少在拍

摄中错失重要时刻的可能性，如有拍摄助手的话，则可把已曝光的菲林取出再换上一卷

新菲林，这样的过程可以反复进行；此外，大部分120单镜反光机也有不同片幅的片匣，

如Bronica SQ-A，便有6×6，6×4.5，135「全景」及135标准度的片匣。
（d）单张菲林
　　单张菲林是指单独一张的菲林，英文叫作Sheet film，用于大片幅的专业景式相机

（View camera）。最常用的单张菲林片幅是4×5英吋，这一片幅的相机又称为「45机」

。例如SINAR, HORSEMAN, LINHOF及ARCA SWISS均有此类相机，它几乎是专业商品摄影少

不了的设备，事实上，对商品摄影来说，前述的35mm及120均「未入流」，并以4×5吋的

片幅为标准。



(三)菲林的特性


　　不同类型的菲林大概可以分为四种主要特性：（1）感色性；（2）感光度（菲林速

度）；（3）颗粒度；（4）反差度。


1.感色性与色光的表现
　　不同类型的菲林对色彩的反应其实是不同的，其中尤以彩色菲林为甚。如果菲林对

某一种色的更敏感些，则用它拍摄将会对该种色彩作出了「夸张」一点的表现，因为该

色的射线将对更多的感光晶体起作用。
先谈黑白菲林感色性的问题。市面上出售的黑白菲林绝大部分是「全色菲林」，即对所

有可见光的敏感性与人眼的敏感程度大致相同。如浅红色在相片上呈现一种浅灰影调，

而深红将在相片上呈现为另一种较深的灰调。至于其它颜色，如蓝色、黄色、绿色等颜

色也是如此。虽然我们不能在黑白全色菲林所摄影像上看到彩色，但我们可以看到它们

的相对光度和暗度。
　　有一种印刷工业用的菲林叫「色盲片」，除了红色外对其他色都敏感。这样，当你

用它拍摄景物时，在你负片上的红色物体会显得相对的淡色，甚至变成「白色」，因为

色盲片的特点是对红色「色盲」。因此，来自红色物体的光射在菲林上时，就像没有光

射在菲林上一样，结果负片上形成较淡或透明的影像印在照片上就成为较深影像。而黄

色或橙色拍出来也是大致差不多，因它是由红和黄组成的。
　　但色盲片只用于特殊目的，例如印刷制版，并且只有片装的供应。事实上，拍友根

本很少机会用到色盲片，甚至永远也用不上，故此对它可以不理。
　　彩色菲林的感旋光性方面，会有更大的弹性，不同牌子、不同系列的彩色菲林，对

不同的色光有不同的反应，有一些会有较浓的色彩，有一对会对个别色彩有较佳的表现

，不一而足。此外，彩色菲林亦有一些对色彩有较强的反应，相片会较为「艳丽」，反

之则会有较忠于原作的色彩。
　　至于彩色菲林的色光表现方面，主要可以分「日光型」及「灯光型」，前者对应正

常的日光，或电子闪光灯照明的环境，如用于钨丝灯光，则会严重偏黄；而「灯光型」

菲林则须用于钨丝灯光，如用于日光或闪光灯，则会严重偏蓝。
　　日光型幻灯片方面，又有分「冷调」及「暖调」，后者的色温略为偏低，拍摄人像

较为讨好。
　　至于红外线菲林是一种对红外线感光的特殊菲林。有彩色的红外线菲林，也有黑白

的，它对光谱的红外线格外敏感，拍摄到一般人眼是看不见的光线，除为科学和军事的

用途外，用于艺术摄影它能产生奇异的特殊效果。

2.感光度
　　不同的菲林对光的敏感性可能有所不同，即是有些菲林会比另外一些菲林需要更多

或更少的光来达致「正常曝光」。需要较少光量的菲林称做「高速菲林」（High Speed

Film），反之需要较多光的菲林称做慢速菲林或中速菲林。菲林对光的灵敏度称为「菲

林速度」（Film Speed）或感光度。
　　但必须强调，所谓菲林速度与运动方面通常所说的「速度」其实毫无关系，菲林速

度只涉及对光的反应的灵敏度。但由于「高速菲林」对光有较强的反应，在同一光圈下

，可以用较高的快门速度，用以拍摄较高，用以拍摄较高速度的动作，因此个别拍友误

解「高速菲林」是一些用以拍摄高速动作的菲林。
　　菲林速度曾有一段时间在不同地区有不同的系统，例如美国曾用ASA标准，东欧则用

DIN系统，但时至今日，全球一律用国际标准ISO，但其实ISO与以往的ASA没有分别，例

如，以往ASA 100等如DIN 21，最早出现ISO统一两者时，称为ISO 100/21，但如今已「

简化」成为ISO 100，换言之，DIN已淘汰了，而ASA则改称ISO而已。
　　每款菲林的ISO感光度是由菲林生产商提供并在包装上注明的。感光度越高，菲林越

快--即对光的灵敏度更大。ISO的级数有ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600及3200。

ISO 200的菲林对光的灵敏度是ISO 100菲林的高一级，而ISO 800比ISO 200快两级，如

此类推。
　　例如ISO 800菲林快ISO 100三级，这意味着，如你用ISO 800菲林拍摄某一个景物，

使用的曝光组合是1/1000秒和f/8，则拍同一景物用ISO 100菲林便需加大三级光圈，即

1/1000秒，配f/2.8以获得相同量的曝光，以同一个的例子计算，如果你用ISO 400菲林

拍摄，在1/500秒快门速度时你将用多大光圈呢？没错，仍是f/8。
　　那么菲林盒上所标示的ISO感光度其实对你有甚么意义？它其实告诉你在菲林上要得

到一张「正确曝光」的相片时，厂方建议需要多少的曝光。你可以在相机上调校菲林匣

上注明的ISO速度，相机的测光系统将以此菲林所建议的作为曝光计算；但由于不同菲林

有不同的特性，加上摄影师亦对曝光有所喜好，故一些摄影师会凭个人经验或喜好作出

调节，例如一些摄影师拍摄幻灯片经常会曝光不足1/3级，另一些摄影师以高速负片拍摄

时，可能会加2/3级曝光。

3.菲林的粒子
　　我们已注意到菲林在曝光后，菲林药膜内的粒子会起变化和结成块状。它们结团形

成的样子我们称作颗粒性。颗粒性越大越粗糙，「解像度」便会较低，越缺乏细节

（Details）。
　　低速的菲林比高速菲林呈现更幼细的颗粒性。一般来说，菲林ISO越快，影像的粒子

性越粗。例如，ISO 200比ISO 800更幼细，而ISO 400会比ISO 100更显得「粗」一些。

4.反差
　　反差（Contrast）是指菲林的明暗对比特性的现象，它涉及在菲林上重现的黑、灰

、（中间色调）及白的色调之倾向的关系。
　　打一个比喻，菲林的反差就正如一层层由白至黑的楼梯级，最底下的一层是100%的

纯黑，它对上的一级是深灰，再对上一级是稍为浅一点的深灰，之后每上一级便浅一些

，直到最上一层是100%的纯白，即是完全透明的菲林，理论上完全没有任何灰色。有些

菲林只能提供几级相差较大的梯级，一级和另一级的差别便十分明显，这样的菲林可以

叫做「高反差」；另一些菲林可能有较多的细小的台阶，每一级和另一级之间的区别都

非常微细，但就是欠缺最底层的全黑以至深灰或顶层的纯白到浅灰的级别，这便可以叫

做低反差，理想的菲林的反差性能是要在这两极端之间，要有细致的分级，但同时要有

最黑和最白。



(四)其它有关菲林的话题


1.菲林的宽容度
　　所有的菲林都具有一定的曝光宽容度。即是它有一个曝光的「安全范围」，曝光稍

微不足或稍为过度时，你仍可得到一幅可以放晒出可以接受的相片的底片。当然曝光「

绝对正确」时得到的影像会是最好的。目前，彩色负片的宽容度一般可以有四至五级，

但幻灯片则只有约一级半。负片可以倾向曝光过度，但幻灯片则宁可倾向曝光些微不足

也不可以曝光过度。

2.菲林迫冲
　　菲林生产商所提供的ISO感光度是根据「正常曝光」和「正常显影时间」所得出的。

你也许会听到过强迫显影（PUSH）提高菲林速度的方法，一个摄影师可以把ISO 100的菲

林PUSH到E.I.400。意思是说把ISO 100菲林当作ISO 400的菲林拍摄。在这情况下，如果

他的菲林按照正常的显影时间，将会曝光不足（Under Exposure），为补偿这曝光不足

，因此便要他通知冲晒店按菲林公司提供的资料加长显影时间。
　　一般而言，除非菲林有特别说明，黑白菲林或彩色幻灯片可作PUSH一至两级，三级

以上已不太恰当。
　　但为甚么要强迫显影呢？因为可能于拍摄时现场光线较预期不足，如用正常的ISO，

你没有足够的光照来使菲林影像正常，故此要强迫显影；另外，PUSH的菲林会有较高反

差，及有较粗的粒子，亦可视为「特别效果」。
　　你可能在上文注意到过菲林曝光的EI速度，EI即exposure index，是指菲林实际感

光时设定的速度。例如；如果摄影师说「PUSH到800」，他将会在菲林注明「EI800」。

再说一次：ISO是菲林公司所建议的感光度，EI则指菲林拍摄时间的任何其它感光度。

3.应该用彩色菲林？
　　传统的摄影导师多数建议你在学习阶段用黑白菲林，诚然，用黑白菲林可以训练你

运用的眼睛从虚拟的灰调世界的观点去观察光的分布。黑白摄影的世界不是由彩色组成

，而是变成层次丰富由纯黑到纯白的灰色影调。你的眼将更被训练成可以敏锐地各种事

物的形态和构图，以至其灰调，并且如果你可能在家中设立黑房的话，你更可以利用你

的相机和黑房重现这些影调的色调。
其实，作为题外话，你也可以利用计算机把黑白菲林选择入计算机，再在计算机中「晒

相」。

4.选择那一速度的菲林
　　应该用哪一种速度的菲林呢？ISO 200或ISO 100都是最流行的品种，如果你认为用

ISO 400或800拍摄的照片会粗一点或是与喜欢ISO 100的反差较适中，那么你用ISO 100

或ISO 200最合适，但如果你感到两者没有多大差别，则最好选用ISO 400，因为ISO 400

适合更多的拍摄环境。
　　初时摄影时，一旦你选择了一种常用的菲林就不要换来换去，除非你因为特殊的拍

摄理由而间中试用其它菲林，其实熟悉一种菲林，习惯它的各种特性，以后，待完全得

心应手时，才开始试用其它菲林。
　　另外一提，如你不打算或没条件自己冲洗黑白菲林，你大可选用ILFORD的XP-2,

Konica的Sepia或Kodak的T400 CN，它们均是彩色药膜的「黑白」菲林，甚至可以用彩色

相纸射印。
如你根本不打算学习黑白摄影，则索性改用彩色的菲林吧！

5.拍摄幻灯片？
　　彩色菲林分别有负片及幻灯片（Slide）。彩色负片和黑白负片一样是负像菲林，亦

有不同的速度，如ISO 100、200、400及800……等，常用的有ISO 100或ISO 200，拍摄

后交由冲晒店冲晒，拍摄彩色负片有一个最大的缺点，是它并非「最后成品」，必须再

射印3R或放大，但市面的晒相水准参差不齐，假如晒出不理想的照片，也不知是自己拍

得不好还是晒相不好。
　　因此，要学习彩色摄影，最好拍摄幻灯片（Slide），它是正像（Positive）的菲林

，反差一般较负片高，而且色调明快，加上它可以是「最后成品」，不必再晒相，但缺

点是当幻灯片要晒相便十分昂贵及反差较大，故此，究竟以负片或幻灯片来学习，由自

己决定吧！但我们还是建议用黑白菲林或幻灯片！

6.长卷菲林（Bulk pack film）
　　用35mm长卷菲林可以在学习摄影的阶段大量节约你的菲林开支。长卷35mm菲林是100

呎的长卷装。然后把它们利用「菲林卷片器」（Film loader）把它们大约每30，40张地

「翻卷」入一些由冲晒店得来的空菲林筒，换言之，即是自己refill菲林，自然更便宜

。
　　你可在较传统的摄影器材店买到Film loader和塑料空菲林筒，但也可以向一些相熟

的一小时冲晒店索取一些空筒，但有些菲林筒被开过后就不能再用，因此要小心选择供

翻用的空菲林筒，并且最好选择相同ISO的，以免相机的DX系统弄错。
翻卷的过程其实十分简单，你需要在全黑的环境下如在黑布袋内把长卷菲林放入Film

loader内，在长卷菲林装进卷片器并锁好开关后，其余的操作都可以在日光下进行。
　　卷片器是由两个菲林室组成：一个大的装上长卷菲林，一个小的放入菲林筒。在它

们之间有个不漏光的片缝。你把长卷菲林装进大的菲林室，菲林头通过片缝后，并把大

菲林室盖好。如上面所提到的，只有这一步骤必须在黑暗中以手部的感觉完成。
　　再在日光下或灯光下将空的菲林筒内的片轴放在小菲林室中，以胶纸把片尾黏在轴

上，把菲林筒和盖子装好，然后把卷片器完全关上，使卷片器不再漏光。两个菲林室都

关上不漏光了，你可以开始，转动卷片器旁边的曲柄把菲林从长卷菲林卷上片轴上。卷

片器有一菲林格数计让你知道已卷了多少格菲林。当到达36格时便可以停止再转。
　　要取出装好的菲林，首先关闭防光门，然后打开小菲林室的盖，把菲林剪断，留下

一小段菲林伸出为翻卷下一筒菲林之用。拿着刚装好的菲林筒，拉出约两三吋菲林，用

剪刀剪出菲林窄舌的形状，就像你所买来的一般菲林的菲林舌一样。
　　用翻卷菲林时要格外小心，你必须确定已有菲林装入菲林筒内而不刮伤菲林表面或

使菲林不慎曝光。如果你依足步骤去做，这是不太困难的事。如果你不慎使菲林走光，

或怀疑你可能刮花了一些菲林，那就最好扔掉该筒菲林。
　　用翻卷菲林的多是黑白菲林，亦有彩色幻灯片。

7.菲林的贮存和保护
　　所有的菲林不论彩色或黑白都会因为高温和高湿度而受损。因此贮存菲林便要有适

当的措施以便防热、防潮和防有害的气体。
　　如你平日在家中过期存放大量菲林，我们建议应把菲林存放在约摄氏4至10度的冰箱

中以保持清凉，并把菲林存放在不漏气的原装胶筒内密封贮存。
　　当准备用菲林前，早一小时从冰箱取菲林出来，但不要打开其密封包装，待菲林和

容器在使用前达至室温，否则，空气中的湿气将凝结在冰冻的菲林表面上。故此至少要

等30分钟才可使用。
　　如果你不是长期贮存大量菲林备用，可以把菲林收到干燥而存气的胶箱内，再放在

阴凉的地方便可。
在潮湿的香港天气下，菲林在打开包装后，要尽快曝光和冲洗。高温和高湿度易造成曝

光后的潜在影像变化，尤以「专业菲林」更甚，故此，业余人士根不不宜用「专业菲林

」。特别重要的是：尽快地冲晒已曝光的菲林，更不要在潮湿的地方、冰箱或其它相对

湿度较高的地方贮存已打开包装或已曝光的菲林，贮存菲林的最理想湿度是约40%50%左

右。
　　当你不能避免要以潮湿的环境贮存或是必须用冰箱来冷藏已曝光但来不及冲洗的菲

林时，最好菲林放在一个密封的存气罐中作为防潮保护。再用适宜份量的防潮剂来给菲

林防潮。
　　当然，最简单的做法，是菲林早冲早着！